Asyalı kimliğini ortaya çıkaran iki moda markası


CFGNY, Island III, 2019, arşivden fotoğraf baskısı, pirinç donanım, özel akrilik çerçeve, 21 x 16 x 2 1/2".

“YENİLEME” New York’taki Japan Society’de, Asyalı Amerikan kültürel siyaseti kritik bir dönemece girerken iki yeni moda markasını (Tokyo’dan Wataru Tominaga ve Manhattan’ın merkezindeki CFGNY) bir araya getiriyor. Asyalılara karşı bildirilen şiddet olaylarındaki ani artışlar, genellikle moda, sanat ve yaşam tarzı gibi ticari girişimlerle yatıştırılan gerilimler olan artan bir öfke kaynağından yararlandı. Baştan çıkarıcı, ışıltılı bir rüya: Kişinin kişisel seçimlerini “yeniden biçimlendirmesi”, topyekun bir siyasi yeniden düzenlemeye benzer kapsamlı bir değişiklik getirebilir. Bu bağlam, tasarımcıları burada yıldırıcı bir soruyla baş başa bırakıyor: Doğuştan politik olarak tehlikeye atılmış bir endüstride Asya ve diasporik Asya kültürel üretiminin çıkarları nelerdir?

Sergi, CFGNY’nin tam da bu konuyla boğuşan bir videosuyla açılıyor. Kolektifin lakabı, sanatçılar Daniel Chew, Tin Nguyen, Kirsten Kilponen ve Ten Izu’dan oluşan “Concept Foreign Garments New York”un kısaltmasıdır. Her biri, bir borescope kamera, Japan Society’nin dosya dolaplarından çekilen sararmış kağıt üzerinde gezinirken sırayla anlatıyor. İçeriğinin görkemli dili zayıf bir şekilde eskimiştir. Chew, Japonya ve Çin’in “gerçek iç bölgelerine girmek” isteyen Batılılara Avrupa’dakilerle karşılaştırılabilecek temiz otellerin olacağına dair güvence veren bir seyahat broşüründen okuyor. Kamera, “Doğulu” kelimesinin ve zarif yüksek sosyete öğle yemeği menülerinin üzerinde geziniyor ve sonunda “Yeniden Biçimlendirme”de CFGNY’nin kendi içi boş heykelsi formları olduğu ortaya çıkan şeylerin arasından kıvrılıyor: şaşırtıcı derecede cismani, püstül veya villüs benzeri çıkıntılarla dolu engebeli yüzeyler . Sonuç, yabancı diplomasinin çarpıtıcı merceğinden kurumun Japonluğunun nasıl üretildiğine dair kolonoskopik bir araştırmadır; mülkleri, seçkin uzmanlar, sosyetikler, politikacılar ve hayırseverler için hoş bir ülke fikrini çağrıştırıyor (John D. Rockefeller, 1952’den 1977’ye kadar Derneğin başkanı olarak görev yaptı). CFGNY’nin elit ve milliyetçi bir yatırım kimliği açısından kritik olabilecek videosu, özgünlük arzusunu tamamen terk ediyor gibi görünüyor. Sanatçılar, zararlı yanlış beyanları veya klişeleri düzeltmek yerine, ulusal, bölgesel veya kültürel öze ilişkin her türlü fikri ortadan kaldırmaya çalışırlar. Akademisyen Takeo Rivera’nın yazdığı gibi, “Asyalı Amerikalı öznellik, kendi mahvolmasıyla kendisi olur.” Onun içgörüsü, grubun ahlakını tanımlamak için benimsedikleri bir ifade olan “belirsiz bir şekilde Asyalı” olma şeklindeki kendi istikrarsız fikirlerine karşılık geliyor.

CFGNY, Yeni Moda II, 2018, polyester, pamuk, pelüş hayvanlar.  Fotoğraf: David Brandon Geeting.

Yakınlarda, bir manken, CFGNY’nin en güçlü tasarımı olan 2018’de 47 Canal’da kıvrımlı bir karton pistte piyasaya sürüldüğünden beri, bence kalanları giyiyor. Başlıklı Yeni Moda IISianne Ngai ve Comme des Garçons’un 1997’deki ikonik “yumrular ve tümsekler” gösterisinin estetik teorilerinden gevşek bir şekilde ilham alan, soğanlı, şişen bir odada, tül ağ numarası doldurulmuş hayvanlarla emprenye edilmiş bir orta bölümün yakınında doluyor. (Bir versiyon, 2019 Whitney Bienali’nin açılış resepsiyonu için sanatçı Christine Sun Kim tarafından bağışlandı.) Birçok tasarımcı, insan vücudunu konformist bir ideale dönüştürmeye çalışırken, ebeveyne ait olan Christian Dior veya Fendi gibi eski Avrupa moda evleri. LVMH şirketi, her yıl aynı cinsiyete dayalı koleksiyonları öne çıkaran markalar olarak akla geliyor, hepsi sıkı beller ve uzun silüetler – CFGNY zaten var olan ama tarifsiz hissettiren şeyi yerine koyuyor: Asya eti üzerindeki sevimli ve groteskin psişik projeksiyonları.

“Yeniden Düzenleme” için CFGNY, Midtown’daki komşu binalardan gelen parçaların kartonla yeniden oluşturulduğu bir oda donattı. Bu alçakgönüllü malzemede incelikle, hatta sevgiyle işlenen “Batı”nın dekoratif süslemeleri -Gotik kornişler, neoklasik sütunlar- kırılgan ve nüfuz edilebilir hale gelir. Bu geçici mimari, çeşitli gündelik nesneleri bir araya getirmekten doğan bir dizi porselen heykel için kaide görevi gören ziyafet masaları ve sandalyeleri olan bir yemek salonu içerir. Rastgele, absürd ve mizahi bir kucaklamada, bir çalışmanın adı İlişkide Konsolide, Mavi (1 Sepet, 1 Spor Sütyeni, 2 Şişe, 2 Bardak), 2022. Arada olma üzerine biraz rahatsız edici gelebilecek yorumlar sunmanın yanı sıra, bu büyüleyici aşılamalar, CFGNY’nin kişilerarası ilişkilere verdiği önceliği yansıtıyor. Daniel Chew, kolektifi, aksi takdirde kendilerinin “bir marka olmak için rekabet etmelerine” neden olacak, ağırlıklı olarak beyaz bir endüstride gezinen benzer düşüncelere sahip Asyalı tasarımcıları bir araya getirme çabası olarak tanımladı. [racial] jeton.”

CFGNY’nin tasarımcıları gibi, Wataru Tominaga da kariyerine güzel sanatlar alanında başladı ve modayı pratiğini genişletmenin tek yolu olarak gördü. Ancak Japonya doğumlu ve yerleşik sanatçı, “Asya” kavramıyla farklı bir şekilde ilgilenmeye başladı ve Londra’da eğitim görmüş ve Marimekko ve John Galliano gibi Avrupalı ​​​​markalarla çalışmış olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin ırksal dinamiklerinden farklı şekillerde ötekiliği deneyimledi. . Panelde yaptığı işin kimlikle bağdaşıp bağdaşmadığını sorguladı. “’Asyalıyım’ diye gerçekten hissetmedim” dedi. Tominaga’nın bakış açısı göz önüne alındığında, tasarımcılar ilk başta uyumsuz hissedebilirler, ancak yine de Tominaga, CFGNY’nin Batı’daki Asya’nın yekpare fikirlerini sabote etme projesiyle aynı çizgide. Burada ve başka yerlerde, tasarımcıların çalışmaları, genellikle moda sergilerini kuşatan Doğu-Batı-Batı klişelerinden kaçınır (Metropolitan Sanat Müzesi’nin Oryantalist fantezisi “Çin: Aynanın İçinden”de olduğu gibi); CFGNY’nin video çalışması ve enstalasyonu, bu ilişkiyi tedirgin eden güç vektörlerini açığa çıkarıyor.

Wataru Tominaga, İsimsiz, 2022, Sonbahar/Kış 2020. Fotoğraf: Keiki Banja.

Dahası, Tominaga’nın çalışmaları, Japon yüksek kültürüyle ilgili Amerikan algılarına hâlâ hakim olan ölçülü minimalizme başkaldırıyor. Şatafatlı ve yapışkan, özgürleştirici veya suçlu hissettiren şekillerde kendini şımartıyor, katmanlama – örneğin – baklava desenli ekose üzerine şeritler: gözlere sürekli değişen bir yumruk. Tasarımları genellikle vintage parçalardan ilham alıyor, serigrafi baskılı ve kravatlı tişörtler kullanarak kullanıcıya bir elbise askısına çarpmış izlenimi veren elbiseler inşa ediyor. Brooklyn merkezli Chen Chen ve Kai Williams ikilisi tarafından tasarlanan endüstriyel metal çerçeveler içinde asılı, bilimsel çalışma için örnekler gibi asılı duruyorlar. Hayalet formları, metal klipslerle gerilmiş dikdörtgen tekstil parçalarıyla serpiştirilmiş, tıpkı hayvan derilerinin deriye tabaklanırken olacağı gibi. Bu yassılaştırılmış parçalar, sanatçının tekstil deneylerinin ressamlığını, desenler halinde düzenlenmiş veya ısıyla yerine bastırılmadan önce karalamalar gibi gevşek bırakılmış canlı ipliklerini sergiliyor.

Wataru Tominaga, İsimsiz, 2022, İlkbahar/Yaz 2023, ceket, gömlek, pantolon, pamuklu.  Fotoğraf: © JFWO/INFAS.COM/Wataru Tominaga.

Her iki marka da -eğer onlara böyle diyebilirseniz- çağdaş hayatı çok boş gösteren antiseptik neoliberal estetiğe karşı kusurluluğu arar. Çalışmaları kasabın önlüğünü, hantal okul çocuğunu, fotoğraf kabinindeki aşıkları, sokak satıcısının ucuz mallarını ve hatta zarif züppeyi çağrıştırıyor: Yukarı doğru hareket eden görsel kültürüne kolayca uymayan ahenksiz bir topluluk. “ırksal burjuvazi” Mari Matsuda gibi bilim adamlarının Asyalı Amerikalıların olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardığı.

“Bu ülkedeki Asya kökenli insanlar Asyalı Amerikalı olmak istiyor mu?” Eleştirmen Andrea Long Chu geçenlerde bu kışkırtıcı soruyu bir New York dergi sayısı temalı “Asya Amerika’da Evde.” Popüler hayal gücünde ırksal kimliğin yaralanma ve ölüm yoluyla bu kadar okunaklı olduğu bir zamanda, bu soruyu coşkuyla yanıtlamayı hayal etmek zor. Bununla birlikte, CFGNY ve Tominaga, kimliğiyle kesilecek ve yeniden moda olacak bir kumaş olarak yüzleşiyorlar; giysileri, içinde bulunduğumuz ana yanıt olarak moda haline gelen kendini beğenmiş sahte kemer sıkmanın ortasında hoş bir coşku ve hafiflik sağlıyor.

Chu’nun sorusu aidiyetle ilgili ama aynı zamanda arzuyla da ilgili. Bu ülkede Asya kökenli insanlar istiyor mu? Neden o Asyalı Amerikalı zevk ve libido, aynaya bakmanın keyfi gibi, dokunulmaz özneler gibi görünüyor, hatta Asyalı Amerika’yı gerçeğe dönüştürmek gibi politik bir projeyle çelişiyor mu? Akademisyen ve yazar Saidiya Hartman, Siyah özgürlüğünün kritik bir bileşeni olarak “bir zevk alanı ve ihtiyaçlar ile arzunun eklemlenmesi olarak bedene karşı yatırım” adını veriyor. O halde ırksal kapitalizmi devirmeye çalışan Asyalılar ve Asyalı Amerikalılar da krizde bedensel arzu bulabilirler. Tominaga ve CFGNY’nin tasarımları, değişimin giderek imkansızlaştığı bir anda kendimizi değişmiş olarak görmemizi sağlayan yeni dış görünümler sunuyor. Yine de, “Yeniden Biçimlendirme”nin peşinden koştuğu şey, bir kalabalığın içinde seçkin hissetmenin heyecanı değil: Bizi, içinde bulunduğumuz eti tamamen işgal etmenin çok daha zor zorluğuyla yüzleşmeye davet ediyor.

“Yeniden Şekillendirme: CFGNY ve Wataru Tominaga” 19 Şubat’a kadar New York’taki Japan Society’de çalışıyor.

Danielle Wu, Brooklyn, New York’ta yaşayan bir yazar ve küratördür. Şu anda Asian American Arts Alliance’ta (A4) iletişim ve veri tabanı yöneticisidir ve daha önce Democracy Now!


Kaynak : https://www.artforum.com/slant/two-fashion-labels-unraveling-asian-identity-89999

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir